RIP Gucci; – Ο Ντέμνα Γκβασάλια καλείται να αποδείξει σε όλους ότι υποτίμησαν τις δυνάμεις του

Σε σοκ βρίσκεται ο κόσμος της μόδας μετά την απόφαση του οίκου Gucci να διορίσει τον Ντέμνα Γκβασάλια – τον προβοκάτορα που ανακάτεψε την παγκόσμια γκαρνταρόμπα με τις φόρμες και τα T-shirts σε βασικά είδη πολυτελείας και έκανε τα Ikea totes σε it-bags των 2.000 δολαρίων στον Balenciaga – ως νέο επικεφαλής σχεδιαστή του.

Τα σχόλια στις αναρτήσεις των εκδόσεων μόδας στο Instagram που ανακοινώνουν τον διορισμό καίνε με οργή: «ΟΧΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ!» «γιατί θεέ μου γιατί» και «RIP GUCCI» ήταν μόνο ένα δείγμα από τις σκέψεις στον λογαριασμό της Vogue.

«Cryin in a brutal way» έγραφε μια λεζάντα σε ένα TikTok με σχέδια του Ντέμνα. «Όλοι είναι τσαντισμένοι που αυτός ο τύπος πηγαίνει στην Gucci», ανέφερε ένας χρήστης του TikTok.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dedicated to Balenciaga by Demna (@demnagram)

Η Kering πήρε την κάτω βόλτα

Το πρωί της Παρασκευής, οι μετοχές της Kering, στην οποία ανήκουν οι Gucci και Balenciaga καθώς και οι Saint Laurent, Bottega Veneta και McQueen, υποχώρησαν κατά 13% στο Παρίσι. Η εταιρεία βρισκόταν σε τροχιά για τη χειρότερη ημέρα της εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, ανέφερε το Reuters, γεγονός που αποτελεί έκπληξη δεδομένου ότι η Kering βρίσκεται σε οικονομική ελεύθερη πτώση, με τις πωλήσεις της να μειώνονται κατά 12% το τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Η Kering, της οποίας η Gucci περιλαμβάνει σχεδόν το ήμισυ των πωλήσεων, βρίσκεται σε τόσο δεινή θέση που απομακρύνθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη από τον προηγούμενο δημιουργικό διευθυντή Σάμπατο ντι Σάρνο στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο ντι Σάρνο είχε αναλάβει να φέρει την Gucci σε έναν κόσμο ήρεμης πολυτέλειας μετά το άγριο και, κατά καιρούς, εμπορικά ανθεκτικό έργο του Αλέσαντρο Μισέλ (τώρα στον Valentino), αλλά το όραμά του δεν κατάφερε να πείσει τους πελάτες και τους κριτικούς.

Ο εκκεντρικός Ντέμνα Γκβασάλια

Ο Ντέμνα είναι σίγουρα μια απόκλιση και μια πρόκληση. Τα σχέδιά του είναι εδώ και καιρό αμφιλεγόμενα και προκαλούν συζητήσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας συλλογής από απειλητικά «κοστούμια εξουσίας» που παρουσιάστηκε σε μια αίθουσα που θυμίζει Ηνωμένα Έθνη, μια πασαρέλα μερικώς βυθισμένη στο νερό που έμοιαζε με μια αντιπαράθεση της ύβρεως της μόδας που μοιάζει με τον Τιτανικό, ή μια επίδειξη που στήθηκε σε μια βίαιη σφαίρα χιονιού λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία, ανάλογα με το ποιον ρωτάτε, είτε συμπάσχει είτε εκμεταλλεύεται τον πόνο της χώρας που δέχτηκε την εισβολή.

Mετά το σκάνδαλο, όμως, γύρω από δύο άσχετες φωτογραφίσεις που έκαναν υπαινιγμούς για σεξουαλικοποίηση των παιδιών, η Balenciaga άρχισε να χάνει την αξιοπιστία της. (Οι οικονομικές επιδόσεις της Balenciaga δεν αναλύονται στις εκθέσεις της Kering, αλλά ομαδοποιούνται μαζί με τoν McQueen στην κατηγορία «Άλλοι οίκοι». Οι πωλήσεις αυτού του τμήματος μειώθηκαν κατά τέσσερα τοις εκατό το τέταρτο τρίμηνο του περασμένου έτους). Τον τελευταίο καιρό, οι επιδείξεις του Ντέμνα έμοιαζαν παγωμένες σε έναν τρόπο κυνικής, ακόμη και μηδενιστικής προσήλωσης στις φόρμες και τα αντιαισθητικά κοστούμια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dedicated to Balenciaga by Demna (@demnagram)

H απήχηση

Η αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος της Kering, Φραντσέσκα Μπελετίνι, πρότεινε στη δήλωσή της ότι η ποπ πολιτιστική απήχηση του Ντέμνα τον καθιστά τη σωστή επιλογή:

Παρόλα αυτά, ο Ντέμνα έχει πολύ δουλειά να κάνει. Ακόμα και οι υποστηρικτές του – που δικαίως τον αναγνωρίζουν ως τον πιο καινοτόμο και επιδραστικό σχεδιαστή της γενιάς του – αισθάνονται ότι η δουλειά του έχει κολλήσει ή έχει ξεπεραστεί. Επιλέγοντας τον Ντέμνα, η Kering επιλέγει, ίσως με θαυμασμό, το ρίσκο και την πρόκληση.

Σε αυτούς τους συντηρητικούς καιρούς, αυτή η τόλμη πρέπει να γιορτάζεται. Αλλά ο Ντέμνα θα πρέπει να βρει μια νέα γλώσσα και να εξετάσει αν ο κόσμος είναι έτοιμος για σχέδια που πολλοί βλέπουν ως κυνικά ή τυφλά εμπορικά. Θα πρέπει να αποδείξει ότι όλοι κάνουν λάθος – και αυτό θα είναι συναρπαστικό να το παρακολουθήσει κανείς.

*Πηγή: The Washington Post