Το πρόβλημα, όπως το βλέπει η σχεδιάστρια του οίκου Fendi, είναι η απροθυμία της Ιταλίας να αναγνωρίσει τον ρόλο της μόδας στον πολιτισμό, παρέχοντάς της χώρο στα μουσεία. Για να αμφισβητήσει αυτή την κατάσταση, η Κιούρι πλαισίωσε το σόου της στη Ρώμη με δύο εκθέσεις μόδας στην πόλη.

Μια έκθεση με τα πρώιμα σχέδια του Καρλ Λάγκερφελντ για τη Fendi, η οποία είχε παρουσιαστεί για σύντομο χρονικό διάστημα το 1985, αναβίωσε στη Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η επίδειξη της Κιούρι.

Μια δεύτερη έκθεση σε διαφορετικό χώρο της Ρώμης θα συγκεντρώσει τις συλλογές υψηλής ραπτικής του οίκου από το 2015 και μετά.

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ο στόχος της

Κάθε πασαρέλα της Κιουρί έχει πάντα ένα μήνυμα να μεταδώσει. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε στον Dior, δημιούργησε μπλουζάκια με φεμινιστικά σλόγκαν και έδωσε χώρο σε γυναίκες συγγραφείς και καλλιτέχνιδες κατά τη διοργάνωση επιδείξεων σε διάφορους προορισμούς ανά τον κόσμο.

Τώρα, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της Fendi για να αμφισβητήσει τις παραδοχές μιας χώρας που αντιμετωπίζει τη μόδα σοβαρά ως επιχείρηση, αλλά όχι ως μορφή τέχνης.

«Θυμάμαι όταν είδα την έκθεση του 1985. Μου άλλαξε τη ζωή, αλλά δέχτηκε σφοδρή κριτική», δήλωσε η Κιουρί, επισημαίνοντας στους δημοσιογράφους από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ ότι η Ιταλία δεν διαθέτει αντίστοιχο ίδρυμα με το Μουσείο Βικτόρια και Άλμπερτ στο Λονδίνο, το Musée des Arts Décoratifs στο Παρίσι ή το Ινστιτούτο Ενδυμασίας στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, τα οποία διοργανώνουν τακτικά εκθέσεις μόδας υψηλού προφίλ.

Κάθε πασαρέλα της Κιουρί έχει πάντα ένα μήνυμα να μεταδώσει. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που πέρασε στον Dior, δημιούργησε μπλουζάκια με φεμινιστικά σλόγκαν και έδωσε χώρο σε γυναίκες συγγραφείς και καλλιτέχνιδες κατά τη διοργάνωση επιδείξεων σε διάφορους προορισμούς ανά τον κόσμο

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Οι αδεφές Fendi

Η Ρώμη είναι η πατρίδα της Κιουρί, η πόλη όπου γεννήθηκε και στην οποία επέστρεφε τα Σαββατοκύριακα ενώ εργαζόταν στο Παρίσι.

Είναι επίσης ο τόπος όπου οι πέντε αδελφές Fendi, η Paola, η Carla, η Franca, η Anna και η Alda, ανέλαβαν τη μπουτίκ γούνας και δέρματος των γονιών τους τη δεκαετία του 1940 και τη μετέτρεψαν σε ένα παγκόσμιο πολυτελές εμπορικό σήμα.

Η μετακόμιση στο Μιλάνο θα ήταν καλύτερη για την επιχείρηση, αλλά η Ρώμη είναι «ο μεγάλος μας έρωτας, μια πόλη με μια ιστορία σε κάθε γωνιά του δρόμου» δήλωσε φέτος η Paola Fendi, που είναι πλέον 95 ετών.

Τώρα, σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της Fendi για να αμφισβητήσει τις παραδοχές μιας χώρας που αντιμετωπίζει τη μόδα σοβαρά ως επιχείρηση, αλλά όχι ως μορφή τέχνης

YouTube video player

Το πρώτο σόου υψηλής ραπτικής για τη Fendi

Στο ντεμπούτο της Κιουρί στην υψηλή ραπτική υπήρχε μια χαρακτηριστική ιταλική πινελιά «power dressing».

«Λατρεύω τις κάπες, πιθανώς επειδή στη Ρώμη έχουμε το Βατικανό» δήλωσε η σχεδιάστρια πριν από την επίδειξη.

Ένα μακρύ παλτό σε χρώμα ελεφαντόδοντου με κάπα, με μεταξωτά κεντήματα που έφταναν μέχρι το πάτωμα, αποτύπωνε τη μεγαλοπρέπεια της αιώνιας πόλης. Θα ταίριαζε όμως εξίσου ιδανικά και στο κόκκινο χαλί -έναν διάδρομο εξουσίας άλλου είδους.

Υπήρχε μαύρη δαντέλα, τόσο σε στρώσεις όσο και τολμηρά διαφανής, καθώς και μακριά εκκλησιαστικά μανίκια με φαρδιές μανσέτες από σατέν σε αντίθεση.

Για αυτή τη συλλογή, η σχεδιάστρια δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τα σχήματα του κιμονό και τις παραδοσιακές ενδυμασίας που πέφτουν γύρω από το σώμα, αντί να το συμπιέζουν

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Μαρία Γκρατσία Κιούρι REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Αγκαλιάζοντας το σώμα

Η σιλουέτα ήταν ελεύθερη και ρέουσα, με σχήματα που κρέμονταν από τους ώμους. «Εντελώς διαφορετική από τον προηγούμενο οίκο υψηλής ραπτικής όπου δούλευα» εξήγησε η Κιουρί, αναφερόμενη στη σιλουέτα «New Look» σε σχήμα κλεψύδρας με την οποία συνδέεται ο οίκος Dior.

Για αυτή τη συλλογή, η σχεδιάστρια δήλωσε ότι εμπνεύστηκε από τα σχήματα του κιμονό και τις παραδοσιακές ενδυμασίας που πέφτουν γύρω από το σώμα, αντί να το συμπιέζουν.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκε γνήσια γούνα, αν και προέρχονταν από ανακυκλωμένα δέρματα και ενδύματα του αρχείου της Fendi.

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσει

«Η γούνα είναι ανθεκτική και πιστεύω ότι πρέπει να την αξιοποιήσουμε» δήλωσε η Κιουρί. Οι ρίζες της Fendi στον κλάδο της γούνας, που κάποτε προσέδιδαν στο οίκο μια αύρα γοητείας, έχουν πλέον μετατραπεί σε πρόβλημα εικόνας, κάτι που η Κιουρί πρέπει να αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της αποστολής της να αναπτύξει το brand, το οποίο είναι πολύ μικρότερο από τον Dior, αν και τα δύο ανήκουν στον ίδιο όμιλο, LVMH.

Στον Dior, όπου η Κιουρί διετέλεσε η πρώτη γυναίκα καλλιτεχνική διευθύντρια του οίκου από το 2016 έως το 2025, σχεδόν τετραπλασίασε τα έσοδα από 2,2 δισ. ευρώ το 2017 σε 9 δισ. ευρώ το 2024.

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: REUTERS/Guglielmo Mangiapane 

Ειδήσεις Σήμερα: